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#176 15/02/2024 14h46

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Ce n’est pas spécialement pour le DPE.
Malheureusement, on ne parle pas d’un peu de buée, ça fait ’sale’ sur certaines portes fenetre, qui sont dans notre salon donc c’est très dommage. Et à l’utilisation ce n’est pas très agréable non plus, les ouvertures ne sont pas fluides.

En résumé ça a l’air d’avoir bien vécu smile Je ne pense pas réussir à retrouver l’entreprise de départ, mais je vais jeter un oeil au factures laissées.

Vous avez quelle marque pour l’alu ? Certains artisans nous proposent K-line.

Enfin, notre objectif premier est la durabilité (idéalement ne plus jamais devoir y retoucher) + le confort d’utilisation et d’isolation.


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#177 15/02/2024 15h30

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Si la menuiserie bois est en bon état, je vous conseille de changer la vitre, vous pouvez en mettre une plus épaisse en 4/16/4 ou 4/14/4 ce qui revient au même. Il y a aussi des doubles vitrages de rénovation mais qui vont vous rajouter un encadrement PVC autour de la vitre, par contre ça fera plus propre si ça dépasse en épaisseur ou s’il n’y a pas de quoi arrimer solidement le verre.
Budget : 150 à 200 € par fenêtre.


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#178 15/02/2024 16h03

Membre (2023)
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Pas du tout mon expertise, donc je ne saurais pas trop dire ; sur certaines, je vois qu’un espèce de liquide / joint a été mis, mais de façon pas propre du tout : cela partirait si on garde les menuiseries?

Ensuite, on avait un peu exclus cette option car un (ou plusieurs je ne sais plus) artisan nous a dit qu’il n’était pas possible de mettre un verre plus épais, car l’épaisseur était justement fixé/défini par la menuiserie actuelle.

Si je comprends bien votre message, c’est un ’bluff’ de leur part, notamment car on devrait toujours pouvoir avoir cette option ? "Il y a aussi des doubles vitrages de rénovation mais qui vont vous rajouter un encadrement PVC autour de la vitre, par contre ça fera plus propre si ça dépasse en épaisseur ou s’il n’y a pas de quoi arrimer solidement le verre."


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#179 15/02/2024 16h57

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Bien sûr, leur but est de vendre des menuiseries.
Personnelleemnt je trouve cela une hérésie d’investir des dizaines de milliers d’euros pour remplacer des menuiseries souvent en excellent état. Plus elles sont vieilles, meilleur est le bois.
Tout ça pour au final avoir un double vitrage d’actualité (ou double vitrage tout court).

Vous pouvez quoiqu’il en soit remplacer le double vitrage existant par le même, en nettoyant le vieux mastic qui a coulé lors des canicules. Voir par vous même ou avec un vitrier jusqu’à quelle épaisseur vous pourriez aller histoire d’améliorer l’isolation sans que ça gène visuellement mais déjà, avoir un double vitrage, c’est bien.
Ca isolera toujours mieux qu’avant car il y aura de l’argon et ça fera propre.
Le seul intérêt de changer les portes-fenêtres serait d’augmenter la surface vitrée par exemple en faisant démarrer le verre plus bas.


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#180 15/02/2024 17h37

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Notre inquiétude est d’avoir la même chose se reproduire sur les nouvelles vitres si on conserve les menuiseries, car à priori cette présence de buée et / ou tâches est liée à un problème d’étanchéité (donc je suppose à cause des menuiseries actuelles?)

Je précise qu’il s’agit d’assez grosses marques pour certaines vitres, bien visibles, même à distance !


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#181 15/02/2024 17h41

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Pas du tout, il n’y a aucune lien entre la menuiserie et le vitrage.
Un double vitrage a sa propre étanchéité et si de la buée s’y incruste, ce qui est le cas sur les vieux doubles-vitrages, il suffit de le remplacer. Ca vous changera la vision garanti à 100 %.

Edit : c’est pareil avec les fenêtres de toit, plein de gens gardent de vieux Vélux avec des vitres dégueulasses puis finissent par changer tout le Vélux alors qu’il suffit de remplacer la vitre, sur un toit c’est d’autant plus exposé aux attaques du soleil.

Dernière modification par Surin (15/02/2024 19h21)


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Favoris 1   [+1]    #182 15/02/2024 17h49

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Bah non Slayer… si vous avez de la buée entre les vitres, c’est à cause du double vitrage. L’ossature en bois, pvc, alu n’a rien à voir. Donc si vous avez des bâtis en bois de bonne qualité, ça vaut peut-être le coup de changer seulement le double vitrage. Mais là,  bon courage pour trouver l’artisan qui va se contenter de cette petite prestation. Si vous êtes bricoleur, n’hésitez pas. Idem si les cadres ont un peu bouge, ça se cale pour contre-déformer l’usure du temps…

Par contre, un diagnostiqueur déclassera systématiquement les fenêtres qui sont anciennes, sauf si vous lui faites la démonstration que les double vitrages sont sous argon.

Il y a aussi des fenêtres qui ont été réalisés il y a 20/30 ans et qui dégoulinent de mastic. C’est le mastic qui sert au montage de la fenêtre qui se dégrade et fini par couler. Il faut démonter le double-vitrage, gratter le Mastic et en remettre du nouveau, remonter, repeindre et c’est parti pour de nombreuses années.

Pour l’anecdote,  nous avons une maison dans le sud. Les huisseries en châtaigner sont de 1905 et toujours en très bon état. Travail admirable de simplicité et de robustesse. Vu comment je les entretiens, elles ne seront pas remplacées de mon vivant.

Dernière modification par lachignolecorse (15/02/2024 18h35)


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#183 15/02/2024 19h04

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Très intéressant, c’est noté.

Nous allons donc étudier cette possibilité et la chiffrer (par contre ça risque de ne pas résoudre les problèmes actuels d’ouverture / utilisation de certaines portes fenetre, qui bloquent un peu à l’ouverture / fermeture ; il faudra qu’on regarde si cest améliorable si on se lance dans le changement de vitres).

Concernant le mastic, c’est donc aussi quelque chose qui serait appliqué si on part sur de toutes nouvelles menuiseries + vitres ? J’ai pas l’impression d’en voir quand je visite des appartement et / ou maisons + modernes.


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#184 15/02/2024 19h20

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Oui ça se remplace. Aujourd’hui il y a des joints assez fin pour les huisseries ou s’il y a du mastic c’est fait discrètement mais il est normal d’avoir ces coulures après des dizaines d’années.
Pour le reste le bois ça se travaille, vous pouvez raboter les parties qui frottent, déjà frottez-y du savon sec pour commencer.

Pour l’anecdote aussi, dans le devis de ma maison, les huisseries sont indiquées en "bois colonial" (imaginez si l’on emploie cette expression aujourd’hui). C’est du sipo, bois rouge africain.
Idem Lachignole, elles ne seront pas remplacées de mon vivant, même lessivées par les embruns, le bois ne bouge pas ne gonfle pas.

Dernière modification par Surin (15/02/2024 19h22)


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#185 16/02/2024 07h15

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Nous nous éloignons du sujet initial, qui est le DPE…

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[+1]    #186 16/02/2024 12h54

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INTP

Pour les petites surfaces, un nouveau DPE qui devrait être effectif vers juin, un test est en cours à l’ADEME ou chacun pourra refaire les calculs et voir si la classification change et de combien.

Le Gouvernement annonce une simplification du diagnostic de performance énergétique | Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires

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#187 16/02/2024 13h00

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lachignolecorse, le 15/02/2024 a écrit :

Par contre, un diagnostiqueur déclassera systématiquement les fenêtres qui sont anciennes, sauf si vous lui faites la démonstration que les double vitrages sont sous argon.

A vous relire j’ai quelques regrets à avoir changé mes menuiseries bois d’un appartement de 1920 mais c’était avant tout pour le DPE. Car effectivement sans argon on perd des critères dans le DPE. Cela m’a permis de passer en D avec la mise en place d’une chaudière à condensation mais je perds des fenêtres en bois de qualité. Je ne sais pas si au final cela est intéressant sur le long terme d’avoir mis du DV PVC hormis pour gagner quelques points au DPE…C’est tout le problème du biais du marché par le DPE. Difficile d’arbitrer à long terme.

Dernière modification par al2020 (16/02/2024 13h05)

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#188 16/02/2024 14h21

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INTJ

Bonjour

J’ai essayé de tester le simulateur sur un échantillon de 8 T1 ou T2 < 40m2. Il est bien difficile de comprendre les critères et la modification de l’algorithme.

Quelques observations en vrac :
  - 2 très petites surfaces mal notées (F) gagnent une lettre
  - Rien ne change à partir de 35 m2 (testé sur 3 T2 dont un qui était en E pour à peine 10 points)
  - Pour les logements qui gagnent une lettre, le score n’évolue pas. Seule la classification change.

Savez vous, si la modification du scoring est publique ? Liciel a til été mis à jour ?

Bonne journée.

Dernière modification par PascalD (16/02/2024 14h22)

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#189 16/02/2024 14h45

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PascalD a écrit :

- Pour les logements qui gagnent une lettre, le score n’évolue pas. Seule la classification change.

La méthode de calcul de la consommation est inchangée.  Ce sont les seuils de classification E, F, G qui ont été modifiés.


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[+1]    #190 16/02/2024 16h32

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INTJ

Merci beaucoup.
Grâce à vous, j’ai mis la main sur la règle. Arreté DPE petites surfaces.

Les seuils sont effectivement fonction des surfaces. Plus on se rapproche de 40 mètres carrés plus l’impact de l’évolution est faible.

Pour les visites, il faut donc avoir les règles de calcul en tête, les possibilités d’optimisation, les approximations du diagnostiqueur, les nouveaux seuils. Essayons d’en tirer un avantage concurrentiel.

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#191 16/02/2024 21h41

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PascalD a écrit :

Pour les visites, il faut donc avoir les règles de calcul en tête, les possibilités d’optimisation, les approximations du diagnostiqueur, les nouveaux seuils. Essayons d’en tirer un avantage concurrentiel.

C’est exactement ce à quoi j’ai pensé en premier. Les particuliers vendeurs ne seront pas au fait de ces subtilités, ni même un grand nombre d’AI.


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[+1]    #192 17/02/2024 18h19

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PascalD, le 16/02/2024 a écrit :

Merci beaucoup.
Grâce à vous, j’ai mis la main sur la règle. Arreté DPE petites surfaces.

J’ai regardé de plus près ce fichier que vous avez certainement trouvé sur la page du gouvernement (ici).

Les seuils entre étiquettes dépendent désormais de la surface (si <40m2) et sont calculés par interpolation linéaire. Donc fonction de la surface, il faut se reporter au tableau page 8 pour déterminer l’étiquette de votre bien (pour les biens à moins de 800m d’altitude). Pas vraiment simple… mais au moins, on connaît la règle de calcul.

Et ça n’est pas fini car Bercy envisage de modifier le CEP (voir ici). Donc aucune certitude que les seuils ne changent pas à nouveau d’ici juillet.

Je viens de vérifier tous mes studios rénovés (rénovation strictement identique) et je suis tombé sur une bizarrerie. Les studios font 17 ou 19m2 et sont entre 245 et 235 kwh/an/m2. Les studios de 17 m2 passent en C alors que ceux de 19m2 restent en D (ils étaient tous en D suivant la méthode d’avant le 14/2/24). A creuser… car en baissant la surface, on peut gagner une lettre suivant le nouveau calcul (et éviter un audit énergétique dans certains cas).

Dernière modification par lachignolecorse (17/02/2024 19h42)


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#193 18/02/2024 00h26

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ISTP

Bonjour,

Je suis en train de refaire mon isolation de combles aménagés. J’ai posée deux couches de laine de verre croisées pour diminuer les ponts thermiques (une entre chevrons verticale de 6cm et l’autre de 24cm à l’horizontale). J’ai un R de 7 avec du 30cm au total.
Je suis en train de prendre des photos pour fournir des preuves aux DPE. Mais je me pose des questions sur la pose et son incidence. Je précise qu’il y aura une cuisine et une salle de bain à l’étage.

Savez vous si cela peut jouer sur la note du DPE de:
- mettre ou non du scotch orange pour jointer le Kraft ? je ne pense pas que cela soit nécessaire étant donné que j’ai croisé les couches et que j’ai calé en force les panneaux de laine de verre entre eux.
- ne pas poser un pare vapeur avant le placo étant donné qu’il y a déjà du kraft ?
- ne pas avoir de ventilation automatique à part un Velux neuf (équipé d’un clapet de ventilation) et un vasistas ?

Merci pour vos conseils


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Favoris 1   [+1]    #194 18/02/2024 01h54

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Je vous conseille de vous rapporter aux documentations de pose des fabricants tels que Knauf (ici)ou Isover (ici). La norme à respecter est le DTU 45.10.

Pour le scotch pour le kraft, il faut en principe utiliser un produit homologué comme le plasto P449. Je ne pense pas que le scotch orange soit homologué. Et pour le prix d’un rouleau et le temps que vous allez y passer,  ça ne vaut pas la peine de faire l’impasse.

Je pose systématiquement un frein vapeur isover vario xtra avec le scotch et le mastic adaptés. Ça n’est pas toujours simple à mettre en œuvre en rénovation surtout pour les passages de câble, tuyauterie de cc et ventilation, pose de DCL…

Pour la ventilation,  tout dépend de l’utilisation de la pièce. Si c’est une chambre, vous pouvez utiliser la position intermédiaire de la poignée du velux pour faire une entrée d’air, si c’est une pièce d’eau, il ne faut pas utiliser la position intermédiaire mais raccorder une bouche d’aération à une vmc ou aérateur pour aspirer l’air humide. Par contre, vous aurez un DPE légèrement meilleur sans VMC/aérateur (vous rejettez de l’air chaud) mais vous aurez des risques de condensation.

Réaliser une Isolation correcte est coûteux mais vous garantira un confort  indéniable. Je conserve les étiquettes des isolants et je prends des photos des principales étapes.

Par contre, aucun diagnostiqueur ne m’a contrôlé ces détails de pose. Ils se contentent de demander les caractéristiques des isolants.

Je suis étonné des épaisseurs de vos isolants. Est-ce une pose sur rampants? Laine semi-rigide ou rigide?

Exemple réalisé l’an dernier (toiture bacacier, laine verre 350mm R7,5) :

]



Il y a 2 ans :




Hasard du jour, un youtubeur montre la pose d’une isolation laine de bois.
Vidéo YouTube

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